На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил . Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.
Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото
У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен - немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат - это то, на что опирается крыша, точнее - вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.
Мауэрлат выполняет две функции :
- Компенсирует распирающее усилие от стропил.
- Удерживает крышу на стене.
Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши . Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.
Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.
Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли . Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.
Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.
Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция
только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.
Как правильно устроить?
Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены
. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.
Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.
Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).
Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.
Как закрепить на стене?
Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.
Можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.
Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.
В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.
Всё своими руками
Нужен ли мауэрлат?
Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.
Вообще у мауэрлата два основных предназначения.
Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.
Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.
Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.
- 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг,
- около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг,
- мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг,
- утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг
Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м 2 площади
и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.
И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.
Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м 2 . По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,
подставляем в табличку.
Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом. Бедные мои блоки…
Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.
Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см 2 .
Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.
Красивая и надежная двускатная крыша своими руками
Из чего состоит двускатная кровля
Для того, чтобы понять, как сделать двускатную крышу необходимо узнать из каких структурных элементов она состоит. Для этого ниже приведен список этих компонентов и описание - для чего они нужны.
Мауэрлат и стропильные ноги
Стропильные ноги - это доски размером 50 мм х 100 мм или 100 мм х 100 мм. Обрисовывают контур будущей кровли. Они распределяют нагрузку по всему мауэрлату, а он в свою очередь передает ее на стены. Удерживают кровлю от срыва во время непогоды. Шаг стропильных ног должен составлять примерно 80 - 100 см, если материал будет ложиться на обрешетку тяжелый, то уменьшить до 50 – 60 см.
Конек, кобылки и лежень
Кобылки продолжают стропильные ноги и являются свесом для кровли. Используются тогда, когда длина стропил меньше, чем необходимо для формирования свеса. Свес в свою очередь защищает стены от дождя.
При возведении двускатной кровли своими руками не стоит забывать и об лежне. Это брус, который кладут на внутреннюю несущую стену. Он тоже участвует в равномерном распределении нагрузки.
Стойки и затяжки
Затяжки - компоненты висячих частей стропил. Они не разрешают ногам разъехаться в разные стороны.
Подкос и обрешетка
Заключительный этап в формировании двускатной крыши своими руками - крепление обрешетки. Крепится перпендикулярно стропильным ногам. На нее укладываются и прикручиваются кровельные листы.
Возведение крыши без мауэрлата может привести к следующим недостаткам:
- потеря жесткости, которая необходима для крепления стропильных ног,
- потребует увеличить расход материала.
Мауэрлат влияет на механическую прочность и является основой будущей кровли. К стенам его желательно монтировать с помощью анкеров.
Когда стало примерно понятно какие компоненты понадобятся для изготовления каркаса крыши двускатной следует перейти к монтажу.
Монтаж двускатной крыши
Расчет положения каркаса
Если возведение двускатной крыши происходит на территории большого выпадения осадков, наклон следует делать под 45°. Это обеспечит беспрепятственное соскальзывание снега и дождевой воды.
Как укладывать мауэрлат для двускатной крыши
Если дом изготовлен из бруса, то последний верхний брус будет служить мауэрлатом.
Под него обязательно прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида. Соединяется со стеной с помощью шпилек для деревянного дома, для кирпичного используются вязальная проволока, арматура.
Монтаж стропил
Чем лучше крепление, тем менее крыша будет подвержена сносу во время сильного ветра.
Верхняя обвязка стопил двускатной крыши производится за счет монтажа «на ус». Коньковая балка укладывается после установки и крепления крайних стропильных ног к стене здания.
После того, как были ровно выставлены стропила рекомендуется еще раз каждую ногу проверить с помощью уровня. Стропильные ноги должны жестко упираться в мауэрлат.
После того, как выставлены стропила и надежно укреплен мауэрлат, рекомендуется перейти к сборке фермы крыши.
Ферма кровли
То, чем крепятся балки при постройке крыши дома имеет важное значение. Рекомендуется использовать саморезы, гвозди, стягивающие доски.
Перед установкой фронтона необходимо проверить перпендикулярность конструкции, проследить за тем, чтобы стропила имели одинаковую высоту. К верхней части фронтона крепится коньковая балка.
Зашивать фронтон необходимо после окончания кровельных работ и укладки листов на обрешетку.
Для изготовления фронтона используется доска размером 50 х 100. Обшивку проводят вертикально или горизонтально.
После того, как основание под крышу готово, на стропила в перпендикулярном положении укладываются брусья размером 400 х 400. Они стягивают стропильные ноги и одновременно являются основанием, к которому будет прикручиваться профильный лист или металлочерепица.
Обрешетка бывает двух видов:
Для утепления крыши используется утеплитель в виде минеральной ваты. Обязательна между стропилами и брусьями обрешетки укладка гидроизоляционной пленки. Это защитит крышу от собирания конденсата внутри. А конденсат, если будет частым гостем, способен привести к гибели деревянных изделий, разбуханию их, заплесневению. Создать благоприятные условия для развития болезнетворных организмов для дерева.
На нижнюю рейку обрешетки, до укладывания кровельного материала, рекомендуется положить карнизную планку. Она будет служить направляющей для стека дождевой воды в водосток.
Положительные стороны двускатной кровли
Если будут соблюдены все инструкции по возведению и эксплуатации крыши, то она будет служить владельцу дома:
- защитой от дождя и снега,
- холода и зноя,
- снег и вода легко будут сходить с нее,
- ветер никогда не сорвет правильно уложенную крышу,
- кровля прослужит долгие годы.
Если же хозяин не имеет достаточно знаний по возведению крыши, то рекомендуется обратиться к специалистам.
Стропила без мауэрлата
Добрый день.
Я вобщем неопытный строитель, первый раз строю. Построил коробку из кирпича. Подошел этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Собираюсь делать двухскатную крышу 45 градусов с покрытием из гибкой черепицы.
Затяжка — доски 50х150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете стропил и затяжки. Стропила в зоне конька собираюсь скреплять треугольниками из фанеры 16-18мм, а вот стропила и затяжку думаю болтами, но не под углом как обычно показывается в инете, а вертикально.
RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?
А если выложите эскизик (фотку эскиза в карандаше), то возможно и правильно.
Вот набрасал рисунок. Вертикальный цилиндр — болт, утопленный в стропило и затяжку.
RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?
Такое не понятно. Стена в пол кирпича длиной 10 метров у Вас что ли? Высота какая? Экстримом пахнет,однако.
Строение шириной 4 метра, длиной 10. Есть 2 основные перегородки в перехлест с основными стенами. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом более массивное здание не вижу смысла строить. Так что никакого экстрима
Высота 2,5 метра.
Вот более наглядно строение
RUS34 написал:
Так что никакого экстрима
Дух авантюризма витает подле болта на высоте 2 с половиной метров.
Простите, не понял
2RUS34 типа вот так можно.
Плюс накладки
RUS34 написал:
из фанеры 16-18мм
на гвозди, может проще будет?
Но лучше бы брус кинуть 150*50 типа мауэрлата.
Да я хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел. В связи с тем, что это у нас еще редкость, цены на них высокие. Например 1 уголок около полтинника стоит
А вот использование мауэрлата на здании в полкирпича я себе мало представляю (например, как его закрепить)
Если накладки у вас дорого, то у висячих стропил можно дощатый узел сделать.
Маурлат, а в вашем случае подкладочную выравнивающую доску, вместе со стропильной фермой надо привязать мягкой (оттоженной) стальной проволокой к стене. Проволоку надо было в кладку заложить. Если не заложили, свердите стену либо насквозь и вкладывайте проволоку либо анкера забивайте и к ним привязывайте. Пролет 4 метра, это немного у вас скаты по 2 м получаются, да еще под углом 45° снега на них не будет. Нужно бороться с ветром, а это только привязыванием фермы.
Samar , Arkan60 Спасибо большое! Сделаю согласно Вашим советам.
Вы только проволоку пониже к стене крепите, а то сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены если высоко прикрепите. Толщина стены в полкирпича очень маленькая, вес небольшой получается.
Хорошо, я кстати об этом не подумал. Спасибо!
Кстати, а при использовании дощатого узла остается необходимость в болтовом соединении?
Отмечу еще несколько нюансов.Здесь правильно отмечено, что стоит кинуть брус в качестве мауэрлата. Я бы даже сделал в этом случае по другому, по всему периметру бы отлил железобетонный армпояс сантиметров двадцать толщиной в четыре арматурины 8х с вязкой проволокой «квадратиком» с закладными под болты, привязал бы к нему антисептированные доски (альтернативный вариант — заранее антисептировать доски, пробить их гвоздями 200-ками и в момент отливки бетона положить их сверху через «подушку» известкового раствора. А вот к этим доскам уже бы привязывался совершенно обычным способом, при помощи гвоздей или саморезов. Совершенно необходимым считаю сделать некоторый свес крыши. То есть ваша схема привязки неудачна. Сейчас повсюду продаются жестяные уголки с насверленными дыками, забыл как называются, удобны для крепления дерева. Имхо сделайте высоту в коньке три метра или ломаную крышу на 2.30. Удобнее будет утеплять потолок, просто будете ходить сверху по черновому настилу и заливать керамзитобетоном или засыпать опилкобетоном. Естественно что надо оставить окна, чтобы закрепить блок для подъема бетономешалки и материалов. Не торопитесь, но поспешайте. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будут три недели бабъего лета, а потом начнется сезон окрого снега. Очень неприятно работать в полутьме под ноябрьским мелким дождем.
Возводим простую крышу для дома, гаража или бани своими руками
В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.
Виды простых крыш и их основные элементы
Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.
Каркас включает следующие элементы:
- Стропила – наклонные балки (служат несущей основой крыши).
- Коньковый брус (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
- Обрешетка – настил из досок или плиты OSB, укладываемый на стропила и служащий основанием для кровельного материала.
- Контробрешетка – применяется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
- Мауэрлат – деревянный брус (монтируется на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильных ног).
- Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
- Кобылки – доски, прибиваемые к нижним концам стропильных ног для создания кровельного свеса.
Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:
- шириной перекрываемого пролета,
- назначением чердачного пространства (жилое или нежилое, проходное или непроходное),
- видом междуэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).
Если ширина здания невелика (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Она экономична и проста в монтаже.
Стропила такой крыши, можно опереть непосредственно на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.
Если вы решите поставить односкатную крышу на стенах одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию нужно включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, OSB плитой или блокхаусом.
Для асбоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон крыши делают не меньше 15 градусов. Делая расчет простой односкатной кровли, помните о том, что снеговая нагрузка – серьезный фактор. Для ее уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае вам придется увеличить сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.
Если ширина пролета составляет от 4,5 до 6 метров, то стропила нужно усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним при помощи скоб, гвоздей или зубчатых металлических пластин.
Односкатные кровли чаще всего применяют для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – оптимальный вариант для обустройства чердачного помещения.
Основные стыковочные узлы
Главное условие прочности любой крыши - грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).
Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).
Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.
Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.
Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.
Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.
Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.
Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).
Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2
Особенности возведения простой крыши
К монтажу крыши приступают после завершения строительства стен, установки балок или плит перекрытия. Выставив по уровню крайние стропила, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивают маячный шнур. По нему выставляют рядовые стропила и поочередно крепят с помощью обрешетки.
При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, поскольку коньковый брус, уложенный на него, служит опорой и маяком для установки стропил.
Монтаж кровельного каркаса на высоте – занятие трудоемкое. Возводя небольшую крышу удобнее вести сборку стропильных ферм на земле. В этом случае на стенах вам останется лишь соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать в качестве шаблона для разметки и нарезки стропил, затяжек и балок.
Готовясь к строительству крыши, обязательно сделайте подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Она пригодится вам для расчета покупаемых пиломатериалов и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.
Если чердачное помещение будет жилым, то в конструкцию крыши нужно включить не только утеплитель, пароизоляцию, но и контробрешетку - деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года намокнет от диффузионной влаги, а деревянные детали конструкции начнут гнить.
Если при устройстве утепленной крыши используется сплошной настил из плиты OSB, то контробрешетку ставят под него.
Для защиты стен от дождевой воды любой крыше необходимы свесы. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и верхней части. Если длины стропильных ног не хватает для образования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».
Минимальная величина кровельных свесов должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая фронтальные свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшивают ветровой доской.
И как позже выяснилось - зря! Давайте разберемся что к чему.
Вообще у мауэрлата два основных предназначения.
Первое - это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае - передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.
Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.
Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.
- 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) - 5600 кг;
- около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) - 1120 кг;
- мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) - 1615 кг;
- утеплитель 22 куба (по 37 кг) - 814 кг
Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м 2 площади
и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.
И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.
Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м 2 . По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,
подставляем в табличку.
Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина - в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…
Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.
Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см 2 .
Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.
Правильное и прочное крепление стропил при постройке дома — один из ключевых моментов всего строительного процесса. Поэтому важно, чтобы все составляющие системы были точно подобраны, установлены на место и прочно скреплены в единую конструкцию. Строителю нежелательно приступать к монтажу элементов стропил без предварительно начерченной схемы и проведения расчета количества и ассортимента требуемых материалов и фурнитуры.
Стропильная система крыши — это каркас и скелет кровли.
Конструктивная основа системы
Стропила, т. е. несущая основа скатной крыши, — это бревенчатые или брусчатые балки, на которые укладывается так называемый кровельный пирог. В состав последнего входит слой пароизоляции, гидроизоляционный материал и окончательное кровельное покрытие. Подошвы стропил, т. е. их нижняя часть, крепятся непосредственно к стене постройки или же к мауэрлату. Вверху стропильные брусья укладываются путем их наращивания из отдельных частей по прямой линии, или под требуемым углом, и прикрепляются к прогону крыши или ее коньку.
Висячие стропила могут испытывать деформационные нагрузки, включающие сжатие и изгиб, что создает значительное распирающее усилие. Это связано с тем, что крепление производится без дополнительной опоры. Это допустимо для стен дома, расстояние между которыми не превышает 6,5 м. В противном случае устанавливается горизонтальный брус — затяжка, предназначенный для равномерного распределения нагрузки. Очень часто она же используется в качестве основы перекрытия.
Рисунок 1. Элементы и соединение наслонных стропил.
Конструкция крыши с промежуточными столбчатыми опорами, требует установки наслонных стропил. Стропильные подошвы закрепляются на мауэрлат, а верхушка — к коньку крыши. Серединой такие стропила опираются на опорные столбы или промежуточные стены. Это значительно уменьшает деформацию и перегрузку и делает крепление стропильной системы прочным и долговечным.
Важная часть несущей основы крыши — мауэрлат. Его делают из бруса, с минимальным сечением 15 х 15 см. Для бревенчатых срубов мауэрлат можно не делать, но капитальные строения из бетона и кирпича без него не возводятся. Мауэрлат устанавливается параллельно коньку крыши на стенах по длине дома. Для чего необходимо сделать на стенах бетонное армированное основание с вертикальными закладными винтами. Мауэрлат одевается на эти винты и крепится гайками. (Рис. 1: Схемы крепления стропил.)
Вернуться к оглавлению
Фурнитура для стропил
Крепеж для стропильной системы применяется металлический. В его состав входят:
- уголок стальной;
- лента с перфорацией для стягивания элементов системы;
- гвозди, скобы, шурупы, болты, шпильки, вязальная проволока;
- пластины из металла;
- крепежные «салазки» для предотвращения деформации при усадке строения.
Вернуться к оглавлению
Способы соединения
Определить, как крепить стропила, необходимо при проектировании узлов крепления. Например, к мауэрлату они крепятся жестким способом.
Для такого крепления на подошвах стропил по шаблону выпиливаются «седла». С помощью них балки насаживаются на мауэрлат, остающийся цельным. Состыковка «седла» и мауэрлата производится гвоздями: один забивается вертикально в середине, а два других — под небольшим углом к несущей балке. Можно использовать и металлические уголки, для фиксации которых применяются гвозди с особыми шипами на ножке. Еще один вариант крепления — подпорный брус, устанавливаемый под подошвой стропила с упором.
Эластичное крепление стропил применяют в постройках из брусьев или бревен, поскольку конструкции из них дают значительную усадку в первые годы после возведения дома. Отсутствие требуемого люфта крепления может привести к проваливанию или обрушению кровли. Для скользящего крепления используется стальной уголок с эллиптическими отверстиями под гвоздь или специальные крепежные «салазки».
Для работ по закреплению конструкции требуются следующие инструменты:
- рулетка;
- строительный уровень;
- угольник;
- молоток;
- ключи разводные;
- электродрель;
- пила;
- шуруповерт;
- карандаш.
Вернуться к оглавлению
Монтаж кровли без мауэрлата
Если крепление стропил производится непосредственно к балкам перекрытия выходит точечное распределение тяжести крыши. Поэтому балки должны быть удлиненными и выступать на 40 см за линию стен. Для соблюдения одинакового угла при креплении поперек балок необходимо натянуть струну. Она станет ориентиром при выпиливании пазов под подошвы стропил.
Крепления стропил с балкой производится следующими способами:
- зуб шипованный;
- зуб упорный;
- упор в торец балки.
Необходимое количество зубьев (1 или 2) определяется углом наклона подошвы стропил. Вставив стропильные концы в пазы, производят их дополнительную фиксацию на балках при помощи болтового соединения или стальными уголками.
Когда крепление с балкой осуществляется врубкой, достаточно бывает одинарного зуба. Для данного способа крепления необходимо придерживаться следующих правил:
- Соединение балок со стропильной системой проводится, если между ними образуется угол 35°.
- В основании подошвы стропила делается выступ с шипом, а в несущей балке соответствующее гнездо.
- Глубина гнезда должна быть менее 25 — 30% ширины подошвы.
- Чтобы избежать скола торца под давлением ноги стропила, врубку выполняют, отступив 25 — 40 см от консольного конца балки.
- Предотвратить боковое смещение позволяют зубья с упорами или шипами;
Полая крыша, имеющая угол наклона, не достигающего 35°, требует врубку, проводимую следующими способами:
- В 2 шипа;
- В упор без шипов или с 1 шипом;
- В замок с 2 шипами.
Вернуться к оглавлению
Закрепление концов к коньку крыши
Вопрос о том, как крепить стропила к верхней балке крыши, решается при помощи 1 из 3 схем:
- Непосредственно гвоздями или пластинами, обрезав верхние части стропил по шаблону под необходимым углом.
- Для крепления внахлест используются длинные болты, гвозди или шпильки.
- Крепление встык на коньке крыши требует выпиливания «седла» на подошве, а также на верхнем конце для опоры на балку конька.
Удлинение стропил.
Чтобы увеличить длину стропил до величины крыши, требуется:
- Сделать косой прируб и соединить сегменты болтом диаметром 10-12 мм или более;
- Соединить встык и закрепить брусьями-накладками, которые фиксируются гвоздями;
- Соединить внахлест с вырезом не меньше 1 м, располагая крепеж с двух сторон.